Wie sollte ein geeignetes Aquarium für
Wasserschildkröten aussehen ?
Natürlich können und wollen wir keine genaue Anweisung zum Einrichten eines Aquariums vorschreiben, das würde vielleicht auch die Gestaltungsfreiheit einschränken. Aber trotzdem sollten einige Dinge unbedingt beachtet werden, um sich selbst und auch den Wasserschildkröten das Leben einfacher zu machen. Immer wieder erreichen uns Fragen rund um Aquarien, Technik und Wasser, so dass wir hier nun einige Tips zur Einrichtung eines Aquariums veröffentlichen.
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(Wir bekommen kein Geld für Werbung von Firmen, deren Namen wir hier nennen. Wir nennen nur Hersteller und Verkäufer, deren Produkte hochwertig und günstig sind, da die Preisunterschiede erheblich sind und Kröten nicht darunter leiden sollen, wenn man keinen günstigen Anbieter für ein Produkt findet, auf das sie dringend angewiesen sind.)
Komplett-Ausstattung:
Einkaufsliste: Becken mit 1.20 m mal 50 cm (bis 20 cm Panzerlänge) oder 1.50 cm mal 50 cm (bis 30 cm Panzerlänge), Landteil (bis 20 cm Panzerlänge: 40 cm Länge, bis 30 cm: 50 cm Länge),
3 Abdeckscheiben aus Glas oder Plexiglas, Thermometer (Scheibenthermometer, für größere Anlagen Schwimmbadthermometer) Eheim-Professional-Außenfilter mit der fünf- bis siebenfachen Umwälzung des Beckeninhaltes pro Stunde (Volumenberechnung des Aquariums: Länge mal Breite mal Höhe) mit Eheim-Tonröllchen und feinen und groben blauen Filtermatten, Sauerstoffsprudelstein mit Pumpe (Eheim 200-400 je nach Beckengröße mit blauer poröser Ausströmerkugel, Silikonschlauch), Stabheizung mit Grad-Celsius-Einteilung (Tetra, Vitakraft, JBL), Lampe: Osram-Ultravitalux mit 300 Watt mit Keramikfassung oder ersatzweise ZOOMED Powersun mit 160 Watt mit Keramikfassung (z.B. von reptilica.de), besser noch mit einer eine Alu-Ferkellampenfassung (zu kaufen bei Raiffeisen-Landhandel) oder notfalls HQI- Lampe mit 70-150 Watt und neuem Brenner mit 6000 Kelvin (Lichtfarbe des Mittagslichts; 5200 K gehen auch) ohne UV-Stopp (oft als UV-ex bezeichnet), evtl. zusätzlich Bilstein-Keramikwärmelampe mit KeramikfassungSinnvoll: FI-Schalter (schaltet den Strom bei Kurzschluss ab); im Elektrohandel
Für die Wasserschildkrötenhaltung braucht man ein ausreichend großes Becken mit Landteil und Abdeckung aus Glasplatten. Alle Becken müssen nachts ganz abgedeckt werden (sonst droht erfahrungsgemäß eine Lungenentzündung), tagsüber teiloffen unter der Zoomed-Powersun- oder HQI-Lampe). Maße siehe unten. Nachts einen kleinen Belüftungsschlitz von 0,5 cm auf einer Seite lassen (wenn beide Seiten Belüftungsschlitze haben, hat man einen Kamineffekt und es gibt Zugluft, was gleichfalls Lungenentzündung erzeugt). Unter der UV-Lampe mit 300 Watt, notfalls auch 160 Watt wird kegelförmig wärmere Luft erzeugt, so dass die Wasserschildkröten keine kalte Luft einatmen müssen, denn bei mehr als 5 Grad Unterschied zwischen Wasser und Luft kommt es bereits erfahrungsgemäß zu einer Lungenentzündung. Wenn die UV-Lampe allerdings nachts aus ist, muss das Becken komplett abgedeckt werden (bis auf besagten Lüftungsschlitz), da dann ja die Lampe nicht mehr die Luft erwärmt. Becken ohne Abdeckung haben zudem Schimmel im Raum zur Folge (und somit gesundheitliche Gefahren für Menschen) sowie höhere Energiekosten für die Beheizung.
Aquariengröße: für Kröten bis 20 cm Panzerlänge: 1.20 m mal 50 cm laut Mindesthaltungsbedingung des Landwirtschaftsministeriums
für Kröten bis 30 cm Panzerlänge: 1.50 m mal 50 cm laut Mindesthaltungsbedingung des Landwirtschaftsministeriums
Höhe: mindestens 50 cm, besser 60 cm oder mehr
Glasstärke: 1 cm (ist besser für die Hausratversicherung), unter 1.20 m geht notfalls auch 0.8 cm
Querstege: bis 1.20 cm bei 1 cm Glasdicke muss ein Quersteg, ab 1.50 cm müssen zwei Querstege eingeklebt werden
Silikon: nur Aquariensilikon
Auslüftung Aquariensilikon: 24 Stunden
Wasserwechsel: ¼ pro Woche, ab 50 % Wasserwechsel Biostarter-Bakterien (Zoogeschäft) ins Wasser geben, da dann die Nitrobakter-Bakterien aufgrund des Chlorgehaltes unseres Leitungswassers tot sind und schnell wieder zugeführt werden müssen, sonst hat man keine biologische Filterung mehr.
Wasserhöhe: je nach Beckenhöhe: bei 50 cm Höhe 30 cm, bei 60 cm max. 40 cm Wasserhöhe
Länge/Breite: Die Länge des größten Tiers in ausgewachsenem Zustand (siehe Fotounterseiten) inkl. Beinen und Kopf dient als Maß für die Länge des Landteils. Er geht über die gesamte Breite des Beckens und muss noch Abstand zur Wasseroberfläche zwecks Luftholen und Schwimmen haben. Sonst geht Schwimmraum verloren..
Struktur: Als Kletterhilfe dienen für den Landteil in Aquariensilikon eingelegte kleine Kiessteinchen (Algen regelmäßig abspülen).
Aufgang: aus Glas mit entgrateten Querstreifen aus Glas, die mit Aquariensilikon aufgeklebt werden, Glasstreifen flach halten, sonst wird der Bauchpanzer beschädigt. Bei kleinen leichten Kröten (Indianerzierschildkröten u.ä. unter 1 kg Gewicht) gehen auch Querstreifen aus Aquariensilikon auf dem schrägen Aufgang bzw. man kann feinen Kies in noch feuchten Aquariensilikon, den man auf den Aufgang gestrichen hat, drücken und dort aushärten lassen. Achtung: Kork verrottet und hält Futterreste und führt zu Wurmbefall, Steine sind als Schräge ungeeignet. Alternative: Edelstahlbleche belegt mit Kunstrasenmatten aus dem Baumarkt (Edelstahlbleche mit Löchern versehen und Kunstrasenmatten mit Nylonschnur festbinden; Dreck von Zeit zu Zeit unter den Matten wegspülen!). Wir haben Landteile aus zertifiziertem Tropenholz, das verrottungsfest ist. Normales Holz schimmelt, auch Savannenholz ist nicht geeignet.
Unterstützung des Glasaufgangs: Glaskeil vom Glaser zurechtschneiden lassen, sonst stürzt der Aufgang ab.
Achtung: der Landteil muss unterschwimmbar sein, d.h. die Wasserschildkröten müssen auch darunter Luft holen können, sonst geht Platz verloren!!!
Material: Glas, Plexiglas
Anzahl: 3 Scheiben (eine bleibt tagsüber unter der UV-Hängelampe offen, nachts werden alle drei aufgelegt), 0,5 cm Lüftungsschlitz auf nur einer Seite lassen.
-Plexiglasbecken mit Aquariensilikon verkleben, Aufgang wie beim Glasbecken beschrieben, aber aus Plexiglas, Struktur des Landteils wie beim Glasbecken beschrieben.
-Teichwannen aus dem Garten- oder Baumarkt
Nachteil: müssen umbaut werden, da sie sich sonst, wenn aus PE, zu stark nach außen ausbeulen
Umbau: Holz in passender Länge unter den Rand der Wanne stemmen, in zwei „Ringen“ Holz mit den senkrechten Platten verschrauben (so ähnlich wie ein Weinfass)
Landteil: Plexiglas einkleben wie bei Glasaquarien beschrieben
Abdeckung: wie bei Glasaquarien beschriebenAchtung: für Schnapp- und Weichschildkröten Becken ringsum mit schwarzer Kunststofffolie bekleben, da sie sonst gegen die Wände schwimmen bzw. sich den Kopf verletzen. Es kommt ohne die dunkle Folie zu tödlichen Schädelbrüchen. Das liegt an der Geschwindigkeit, die Weichpanzerschildkröten beim Schwimmen und Schnappschildkröten beim Zuschnappen erreichen.
Aquarienfilter: Eheim Professional-Außenfilter (Vorteil: langlebig, Ersatzteile: Achse, Dichtungsringe; für die Reinigung des Filters muss kein Wasser mit dem Mund angesaugt werden) mit der fünf-siebenfachen Umwälzung des Beckens pro Stunde (Rechenbeispiel: 400 l : 2000 l Umwälzleistung, von Eheim gibt es 900 l- und 1200 l-Filter). Zwei Filter zu betreiben hat den Vorteil, dass auch wenn einer ausfällt, immer noch einer in Betrieb ist.
Innenfilter haben nicht genügend Kapazität mangels Fläche, sind nur mit Schaumstoff gefüllt, haben demnach keine biologische Filterung und führen schnell zu sehr hohen Nitratwerten, die Pilz und Augenentzündungen zur Folge haben.
Befüllung: unten Eheim-Tonröllchen, dann feine blaue und oben grobe blaue Eheim-Filtermatten
Reinigung: normal: alle 2 Monate bei fünffacher Umwälzkapazität des Beckeninhaltes durch den Filter, bei weniger Filterkapazität muss öfter gereinigt werden (bei dreifacher Umwälzleistung des Beckeninhaltes muss der Filter schon alle 2 Wochen gereinigt werden (noch öfter reinigen tötet die Bakterien, die auf den Tonröllchen leben und die die biologische Wasserreinigung übernehmen).
Filter für große Anlagen ab 1000 l: Oase-Pumpe (Aquamax ab 5000 l und Oase-Mattenfilter; Vorteil: am langlebigsten)
Aktivkohle: nimmt Gelbstich und Geruch; muss alle 3 Monate gewechselt werden; gibt es von Eheim als Pellets mit passenden weißen Netzsäckchen; ist bei Wasserschildkröten nicht zu empfehlen, da sie sehr schnell gesättigt ist, d.h. schnell verstopft und dann die Schadstoffe wieder abgibt.
Eheim 200-400 (es sollte immer ein Rückschlagventil gegen Auslaufen des Beckens eingebaut werden) je nach Beckengröße mit blauer poröser Ausströmerkugel mit blauem Silikonschlauch als Meterware (bleibt elastisch). Unbedingt notwendig, weil die Nitrobacter-Bakterien im Filter sauerstoffliebend sind und das Wasser auch so gut verwirbelt wird (hilft gegen die Kahmhaut auf der Wasseroberfläche nach dem Füttern).
Ausstattungsmerkmale: Grad-Celsius-Einteilung (Tetra, JBL, Vitakraft), Plastikumhüllung (Ersatzteil, schützt vor Beschädigungen; es gibt auch Eheim-Thermofilter mit integrierter Heizung)
Größe: je nach Beckengröße (1 m Länge: 100 Watt, bis 1.50 m: 150-300 Watt, ab 1.50 m: 300 Watt
Teichheizung für die sommerliche Krötenhaltung (schützt vor kalten Nächten): Titanheizstab mit 300 Watt in Flachwasserteil legen; mit 5 cm Abstand zur Teichoberfläche Styropor darüber anbringen, da sonst der Luft-Wassertemperaturunterschied zu groß ist und sie sich so sogar im Sommer erkälten können.
am besten geeignet: - Osram Ultravitalux mit 300 Watt, Abstand ca. 50 cm (Temperatur messen; nicht mehr als 38-45 Grad). Jedes Jahr die UV-Birne austauschen. Für größere Anlagen kann man auch mehrere Osram-Vitalux-Lampen mit je 300 Watt anbringen (ab 2000 l). Die Osram Vitalux führt bei einem Abstand von ca. 50 cm nicht zu Augenschäden. Bei uns sind im Moment 3 Osram Vitalux mit je 300 Watt vorübergehend im Einsatz, weil die Transformatoren der zwei 400 Watt-HQI-Lampen die sommerliche Hitze unter der Decke unseres Tropenhauses nicht vertragen haben. Sie werden jetzt umgebaut; die Trafos werden ausgebaut und extern in ein Gehäuse gebaut, das dann tiefer liegt.gut geeignet: - Hobby UV-Lampe mit 160 Watt in Keramikfassung (die Birne wird heiß). Über den Landteil im Abstand von 30-40 cm hängen (unter der Birne muss die Temperatur auf der Oberfläche des Landteils 38-45 Grad betragen). Die UV-Birne muss jedes Jahr ausgetauscht werden.
mittelmäßig geeignet: - HQI-Lampe mit 150 Watt, am besten neu oder zumindest mit neuem Leuchtmittel („Brenner) mit 5200-6000 Kelvin Lichtfarbe und OHNE UV-Stopp (als UV-Ex bezeichnet), der Brenner muss jedes Jahr ausgetauscht werden, sonst findet keine UV-Abgabe mehr statt und die Brenner platzen. Brenner bietet Arcadia an (5200 k, 70 Watt, 39,90 bei reptilica.de als Beispiel). HQI-Lampen gibt es z.B. bei ebay).Achtung: ungeeignet: Reptilien-Neonröhren: ihr UV-Anteil ist durch Verbrennungsprozesse im Innern der Neonröhre nach wissenschaftlichen Untersuchungen bereits nach 2 Monaten verbraucht; die Hersteller empfehlen zwar einen Wechsel nach sechs Monaten, aber das reicht nicht aus. Ohne ausreichendes UV-Licht kommt es sehr schnell zu Rachitis (Vitaminmangel) und einem geschwächten Immunsystem. Zudem gibt der Hersteller JBL selber in einem Informationsheft an, dass die UV-Abstrahlung der Reptilienneonröhren umso mehr abnimmt, je wärmer die Luft im Becken ist.
Achtung: zusätzlicher Einsatz einer Bilstein- oder JBL-Keramik-Wärmelampe mit zugehöriger Keramikfassung ist nötig, wenn an der Oberfläche des Landteils keine 38-45 Grad erreicht werden! Evtl. reicht auch für tagsüber eine 100 Watt-Glühbirne (auf genügend Abstand achten mit Thermometer nachmessen)
In vielen Becken sieht man Kies. Den können wir nicht empfehlen, weil sich in Kies Futterreste sammeln und es nur in kiesbefüllten Becken zu Wurmbefall kommt.
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Eine abgemauerte Ecke im Keller mit Zimmerteich - eine gute Lösung
Achtung: Dieser Keller hat eine Zentralheizung, die sehr hoch eingestellt ist, deshalb ist das Becken nicht abgedeckt! Die silberne Hängelampe ist eine neue HQI-Lampe mit 70 Watt. Kork als Landteil ist nicht unbedingt zu empfehlen, weil er alle 2 Jahre ausgewechselt werden muss und Futterreste und Kot vom Kork abgespült werden müssen. Die Pflanze ist künstlich. Besser wäre, wenn sie höher hängen würde; die Kröten dürfen die Blätter nicht verschlucken (Gefahr von Darmverschluss)
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Schöne Zimmerteiche
